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Entretien avec Gorka Mauleon de Mozo Wines
Rencontrer Gorka, c'est être confronté à une énergie contagieuse. Il parle du vin, des vignobles et de La Rioja avec une telle clarté et passion qu'il est difficile de croire qu'il ait travaillé comme informaticien pendant des années.
En l'écoutant décrire chaque recoin de sa terre, il est inévitable de penser que ce talent pour la communication était sous-exploité devant un écran. Car Gorka ne parle pas seulement de vin ; il raconte des histoires, transmet des émotions et parvient à faire aimer cette petite Rioja, authentique et profondément chérie qui est souvent éclipsée par les grands noms.
Mais pour comprendre Gorka, il faut aussi comprendre Lanciego, un village où la culture du vin est profondément enracinée et où les vignes font partie de la mémoire collective. Ici, le vin n'a jamais été uniquement une activité économique, mais une manière de se lier, de se réunir et de partager la vie. Gorka, qui a également été maire de la localité, connaît bien ce lien entre territoire, habitants et tradition.
Aujourd'hui, avec sa compagne Itxaso et Unai, frère de celle-ci et troisième génération de la famille, il est l'un des gardiens d'un patrimoine unique. Un héritage construit à partir de vieux vignobles, de mémoire paysanne et d'une manière de comprendre le vin qui se tourne vers le passé pour construire l'avenir.
Une histoire de retour pour aller de l'avant
Le projet est né dans les années 70 sous l'impulsion de Cesáreo, affectueusement surnommé "El Mozo". En 1980, il a commencé à élaborer et vendre du vin en vrac par macération carbonique, le style traditionnel de la région.
Des décennies plus tard, l'histoire a pris un tournant. Itxaso, petite-fille de Cesáreo, et Gorka avaient construit leur vie loin du village, entre Barcelone et Sant Cugat del Vallès. Mais en 2010, Félix, le père d'Itxaso, est décédé, et une question a surgi, changeant le cours de tout : revenir ou laisser le projet s'éteindre ? La réponse était claire. Il fallait revenir.
Revenir n'était pas seulement récupérer une cave familiale ; c'était retourner sur une terre où le vin a toujours fait partie de l'identité de ses habitants. À Lanciego, les vignes ont marqué pendant des générations la vie sociale du village. Autrefois, il y avait même des échanges entre les jeunes de Lanciego et Mendoza (Argentine), une tradition qui montre comment le vin servait aussi de lien entre des localités de continents différents.
Le changement a été radical. Du bureau aux tracteurs. Des réunions au vignoble. Des ordinateurs aux ceps. Bien qu'ils aient tous deux grandi parmi les vignes, découvrir ce que signifie réellement faire du vin a été toute une odyssée. Et si élaborer du vin est déjà compliqué, le vendre l'est encore plus. Là, les connaissances techniques ne suffisent pas. Il faut de l'empathie, la capacité de raconter des histoires et beaucoup de persévérance. Gorka le démontre chaque fois qu'il parle. L'écouter, c'est comprendre que derrière une bouteille, il y a toujours bien plus que du vin.
Le trésor des vieilles vignes
Bien avant que les mots "écologie" et "durabilité" ne deviennent à la mode, ils travaillaient déjà ainsi. Non par stratégie, mais par conviction. Ils continuaient simplement la manière de cultiver la terre qu'ils avaient apprise de leurs grands-parents et arrière-grands-parents. À Lanciego, personne ne voyait cela comme quelque chose d'extraordinaire, mais comme la manière naturelle de faire les choses.
Cette relation avec la terre explique aussi l'importance qu'ils accordent à leurs vieilles vignes : des ceps de 60, 70 et même 80 ans qui conservent la diversité d'autres époques, lorsque différentes variétés cohabitaient sur une même parcelle. De cette richesse naissent leurs microvins ou, comme le dit Gorka, "parcelles en bouteille". Ce sont des vins qui expriment fidèlement le caractère de chaque vignoble.
Les défis du présent
Mais le passé, à lui seul, ne suffit pas pour répondre aux défis de l'avenir. Le changement climatique transforme déjà la réalité du vignoble. Les vendanges sont avancées, les cycles agricoles changent et même de nombreuses célébrations traditionnelles perdent la référence temporelle qui, pendant des générations, a marqué le travail dans les champs.
À cela s'ajoute la situation du marché. On consomme moins de vin qu'il y a quelques décennies et la Rioja traîne des problèmes de surproduction. Pendant des années, une logique basée sur le "bon, beau et pas cher" a prédominé, mais lorsque le prix devient la seule variable, quelqu'un finit par payer la facture. Et c'est presque toujours l'agriculteur.
C'est pourquoi Gorka insiste sur la nécessité d'enseigner ce qu'il y a derrière une bouteille. Des familles, des villages, des générations entières et de petits producteurs qui luttent pour maintenir un territoire vivant. Après tout, comme il le dit lui-même, la dépopulation commence au supermarché.
Peut-être que l'un des grands défis en suspens de la Rioja est de mieux raconter sa propre histoire. Une région bien plus diverse que ce qu'on nous a raconté pendant des années. Il existe des paysages, des styles, des variétés et des manières d'élaborer qui apparaissent rarement dans le récit officiel. Et le communiquer reste un devoir pour de nombreuses caves qui, paradoxalement, ont des histoires fascinantes à raconter.
Pendant que nous parlons de tout cela, dans le verre, nous avons Herrigoia, un vin qui résume la philosophie de la maison. Un vin de macération carbonique frais et direct qui accompagne la conversation avec naturel, tout comme la cave de Mozo Wines, un ancien calado traditionnel transformé en vinothèque où ils partagent vins, rencontres et moments avec les gens du village, retrouvant ce caractère social que le vin a toujours eu à Lanciego.
Car au final, comme c'est le cas avec la manière de comprendre le vin de Gorka, une bouteille n'est pas seulement ce qu'elle contient, mais tout ce qui se passe autour d'elle.
